■《虢国夫人游春图》（局部）可见唐代女性的衣着风尚。
■凤鸟文绣衣。
■元人赵孟頫的《苏轼小像》，可以看作宋代文人的衣冠。
■殷墟妇好墓两面玉人，头上梳两个角形发髻。
■长沙陈家大山楚墓帛画中有绣衣梳髻贵族妇女形象，原型也许就是战国时期的楚国女性。
■南京西善桥（南朝）砖刻《竹林七贤和荣启期》中的隐士，衣着发型古朴。
■收藏周刊记者 梁志钦
有没有想过，商代的美人妲己会是如何打扮？沈从文认为：很可能是头上梳髻上横贯一支长骨簪，或用象牙美玉做成双笄，顶端雕刻鸳鸯或凤凰……
人们了解古代人的衣着打扮，可能更多的是通过影视作品，也有不少通过传世画作进行揣摩。已故著名学者沈从文，曾深入研究了中国古代人的衣着打扮，其中《中国服饰史》尤为著名，而另一本同类著作《古衣之美》也试图阐明古代衣着所反映的社会层级和社会关系。
春秋战国时衣裳连属的服装较多
《中国服饰史》与《古衣之美》可谓互为补充，前者类似通史方法梳理，而后者则侧重个别角度或年代的细节。服饰溯源可以追到旧石器时代，但多样化则要到新石器时代，尤为值得一提的是，这时候开始，服饰的异样成为了层级不同的表征，《易·系辞》说“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”，为了象征权威和特定身份，衣服式样必不同于普通人。
随着纺织技术的进展，商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。衣服材质出现了变化，而从安阳殷墟妇好墓发现的玉石人雕塑得知，商代衣着通常为上衣下裳制，衣料用色厚重，上穿交领窄袖式短衣，衣上织、绣种种花纹，领缘袖口用花边装饰，以宽带束腰，腹前垂一兽头纹样的韦韠，下着裙裳。
这个年代，通过服饰区分层级进一步细化，不同质料、色泽花纹分别各人的等级，并逐渐形成了冠服制度和章服制度，西周曾流传“非其人不得服其服”。
沈从文认为，周代“上衣下裳”的分明，奠定了中国服装的基本形制，衣裳遂成为服装的通称。
春秋战国时衣裳连属的服装较多，用处也广，袖口宽大下垂及膝，显得庄重，可能属于特定礼服类。湖南长沙仰天湖楚墓出土有彩绘木俑，着交领斜襟(曲裾)长衣和直襟(直裾）齐足长衣，其剪裁缝纫技巧考究，凡关系到人体活动较大部位，多斜向开料，既便于活动，又能显示体态的美，是深衣在春秋战国末期的一种变化形式，曾是妇女的时装，对男装也有相当影响。
曹魏以紫绯绿三色为九品之别
秦代服制，颜色尚黑，汉代有了舆服制度，服饰的官阶等级区别更为严格，从皇帝与群臣之间，就存在礼服、朝服、常服等二十余种。汉代还规定农民只能穿本色麻布衣，不许穿彩色，用“布衣”来形容农民便可追溯到此。董仲舒《春秋繁露》还说，“散民不敢服杂彩”，到西汉后期才许用青色绿色，而在制式上必然简约于士商。
然而，汉魏之际，频繁战争使得社会艰困，两汉冠服制度难以维持，到魏初，曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”，这一制度历代沿用至元明。但实际上，也因经济贫乏，开始流行就便处理衣着，竟成了风气，尤为代表的是竹林七贤的“褒衣博带”，成为魏晋世俗之尚。
隋唐朝廷曾参照前朝旧制，改革舆服制度，规定天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋代朝服尚赤，戎服尚黄，常服杂色。唐代以柘黄色为最高贵，红紫、蓝绿、黑褐等而下之，白色则没有地位。无官的地主阶层隐士、野老，则喜穿高领宽缘的直裰，表示承袭儒者宽袍大袖的深衣古制。普通百姓只能穿开衩到腰际的齐膝短衫和裤，不许用鲜明色彩。差役仆夫多戴尖锥帽，穿麻练鞋，做事行路还须把衣角撩起扎在腰间。脚上只限穿编结的线鞋或草鞋。
隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷效仿，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。这种始于汉代的套装，在魏晋时期裙腰日高，上衣日短，衣袖日窄；后来又走向另一极端，衣袖加阔到二三尺。隋统一后，上襦又时兴小袖，影响所及，贵族妇女内穿大袖衣，外面再披一件小袖衣，名披袄子。讲究的用金缕蹙绣，听任小袖下垂以为美，竟成一时风尚。唐代长期穿用小袖短襦和曳地长裙，但盛唐以后，贵族妇女衣着又转向阔大拖沓，衣袖竟大过4尺，长裙拖地四五寸，不得不用法令加以限制。一般妇女穿青碧缬（印花或染花织物），着平头小花草履。
宋代服制的兴废，多与时装的流行有关
宋代重新制定了服制。一百多年间，又几度加以完善，且对民间多有禁例，“衣服递有等级，不敢略相陵躐”。社会上层衣服大致有官服、便服、遗老服等三式。每年赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服（冠帽等）已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。差吏男仆则按规定戴两翅向后上方弯曲的曲翅幞头。
劳动人民的衣着变得更短，原因是生产虽有发展，生活却益加贫困。农民和渔夫因而开始被称做“短衣汉子”。
宋代服制的兴废，多与时装的流行有关。从《清明上河图》看，上层人物多穿齐整的袍衫，长可掩足；平民大众则捋袖敞襟、系带裹腿，以便活动。许多服饰在款式、色彩及图案上反映着宋人的崇尚。女性之美，唐代尚体态丰满，晚唐女服更宽大拖沓，宋代女装则一改唐风，讲求瘦长，以显露身材之苗条，宋人绘《瑶台步月图》《花石仕女图》以及偃师酒流沟出土宋砖刻妇女，都是这种时装的写照。新式的旋袄、胡服等，新颖、大方、素雅。除官员的公服以外，民间一般服装更多地使用复杂而调和的色彩。一般贵族和官僚妇女，衣着虽不及唐时华丽，却配色大胆，已打破唐代以青、碧、红、蓝为主色的习惯；由于清明扫墓必穿白色衣裙，又流行“孝装”，以一身缟素为美。当时衣帽材料始用缬帛（印花丝绸）、销金（加入金线编织的丝织品），花纹突破了唐代对称图案，生色折枝花尤为时尚。这些服饰新风格，常常一面被百官服、命妇服引用，又一面对庶人服、商贾服禁用。南宋末年，表明社会进步的时装被称为“奇巾异服”，却又不断斗美夸丽。
